Как правильно подвязать виноград на даче на шпалеру весной и летом?

Выращивание виноградной лозы включает в себя целый ряд агротехнических мероприятий – ей необходимы поливы, подкормки, защита от вредителей. Кроме этого специалисты рекомендуют обязательно подвязать виноград. Подвязка лозы, если провести ее грамотно, решает сразу несколько проблем. Весенняя и летняя процедуры имеют свои особенности.

Что дает правильная подвязка?

Если дать лозе возможность расти хаотично, вскоре побеги переплетутся между собой и заполонят все окружающее пространство. Плодовые кисти в этом случае будут лежать на земле, и ягоды могут испортиться. Виноград начнет виться в нежелательном направлении, оплетая соседние деревья или постройки. За сезон подвязку проводят несколько раз в весенний и летний период.

Это процедура дает несколько важных преимуществ:

• кусту придается правильная форма, что обеспечивает хорошую освещенность и сокращает сроки созревания урожая;
• благодаря хорошей продуваемости кроны снижается риск возникновения грибковых инфекций;
• облегчается доступ к соцветиям опыляющим насекомым;
• упрощается уход за растением и доступ к нему;
• в процессе роста формируются побеги одного размера.

Подвязанный куст винограда становится настоящим украшением дачного участка. Если подвязка проведена правильно, объем собранного урожая существенно увеличивается.

Используемые материалы

Для подвязывания лозы нельзя использовать леску или тонкую металлическую проволоку: эти материалы неизбежно вызовут повреждение побегов и могут спровоцировать их дальнейшее отмирание. Обычно при выращивании винограда на даче садоводы используют подручные средства – полоски мягкой ткани, толстую проволоку, шпагат.

Для молодых растений используют деревянные колышки. Взрослые кусты подвязывают на шпалеру. Опоры шпалерной конструкции могут быть сделаны из дерева или металла. Между опорными столбами натягивают рядами оцинкованную проволоку толщиной 2–2,5 мм.

Если для изготовления шпалеры применяется дерево, лучше отдать предпочтение древесине твердых пород (дуб, ольха, тополь) – тогда конструкция прослужит значительно дольше.

Сроки

Начинать подвязку винограда следует ранней весной, до начала движения соков. В этот период риск повреждения почек и самих ветвей сведен к минимуму. Весеннюю подвязку называют сухой, а ее особенности зависят от возраста растения и формы куста. При длинном рукаве или высоком штамбе ветки фиксируют под прямым углом, как только лоза будет освобождена от зимнего укрытия. Побеги закрепляют на двух нижних ярусах шпалеры.

Горизонтальное закрепление плодовых ветвей даст возможность равномерного развития молодых побегов (в противном случае развивались бы только 2–3 самых верхних ветки).

Закрепляя лозу весной, нужно учитывать ее дальнейшее утолщение в процессе роста и оставлять небольшой запас свободного пространства. При этом ветки все же должны быть закреплены надежно и не болтаться.

Летнюю подвязку винограда называют зеленой, так как в это время закрепляются молодые вегетирующие побеги. Как только веточки перерастают очередную проволоку шпалеры, их сразу же закрепляют с интервалом в 10–15 см. В процессе работы нужно следить за тем, чтобы побеги не переплетались между собой. Зеленая подвязка должна быть более жесткой для надежной фиксации.

Молодые ветки фиксируют в вертикальном положении, предварительно обвивая подвязочным материалом проволоку, а затем уже фиксируя побег. В противном случае неокрепшая ткань может получить ожог от раскаленного на жаре металла. Подвязка летом защитит свежий прирост от повреждения во время дождей и порывов ветра.

Способы подвязки

Подвязывать виноградную лозу можно несколькими способами. Каждый дачник выбирает более привычный или удобный для него вариант:

• Петля. Тканевую полоску складывают пополам и прикладывают к проволоке средней частью получившегося отрезка. После этого два свободных конца продевают в расположенную напротив петлю и затягивают на проволоке. Затем этими же концами тканевой ленты обвязывают побег.
• Восьмерка. Куском шпагата оборачивают проволоку, затем перекрещивают концы и подвязывают ими виноградную лозу на узел. В результате подвязка имеет форму восьмерки, в кольцах которой зафиксированы проволока и побег.
• Подмотка. Рядом с нуждающейся в фиксации лозой оборачивают проволоку тканевой лентой, делая 3-4 витка. После этого свободными концами фиксируют побег, не затягивая сильно.

Все три способа могут применяться как для сухой, так и для зеленой подвязки. Выбор опорной конструкции зависит от возраста растения.

Опора для молодого куста

В первый год посадки саженец винограда дает 3–4 побега, из них в качестве основного выбирается один самый сильный. Формируют молодой куст в июне.

В дальнейшем формирующую обрезку проводят каждую осень. В это время убирают летний прирост и часть многолетних побегов. Кроме того обрезают хрупкие, больные, поврежденные ветви.

Для большинства регионов России специалисты рекомендуют выращивать виноград в бесштамбовой форме. На первом году саженец подвязывают к небольшому деревянному колышку или сетчатой шпалере. Если пустить побеги по сетке, они сами будут оплетать ее, стремясь вверх.

Выращивание взрослого винограда на шпалере

Взрослые кусты винограда удобнее всего выращивать на шпалере. Опорные конструкции могут быть 2 видов: одноплоскостные и двухплоскостные.

Одноплоскостная шпалера

Одноплоскостная шпалера представляет собой одиночный ряд металлических или деревянных столбов с натянутыми рядами проволоки. Принцип ее устройства:

• между опорами необходимо выдерживать расстояние 3–4 м;
• проволочные ряды закрепляют на опорах с интервалом в 40 см;
• нижний ярус проволоки должен находиться от земли на высоте 50 см;
• общая высота шпалеры должна быть такой, чтобы дачнику было удобно ухаживать за виноградом, не используя дополнительно лестницу или подставку.

Перед установкой нижнюю часть деревянных опор замачивают в 2-процентном растворе медного купороса на 20–30 минут, а затем обмазывают жидкой смолой и дают просохнуть. Такая обработка позволяет продлить срок службы конструкции в несколько раз. Для надежности столбы заглубляют на 50–80 см.

Сделать конструкцию более прочной можно, забетонировав основание или обложив каждый столб в отверстии камнями, которые следует плотно утрамбовать. В верхней части шпалеры желательно расположить распорку, препятствующую изменению положения столбов в связи с нагрузкой. После натяжения проволоки ее конец оборачивают вокруг металлического штыря, вбитого в землю, – это исключит провисание проволочного ряда.

На одноплоскостной шпалере фиксируют кусты, содержащие от 2 до 6 рукавов. Чем большее количество рукавов запланировано, тем большее расстояние должно быть между соседними растениями. Плодовые стрелки следует подвязывать вплотную друг к другу¸ не оставляя пустых мест на проволоке, – в этом случае побеги будут распределены на шпалере равномерно.

В связи с загущенной посадкой лозу можно подвязывать перекрестно. При таком варианте плодоносящая часть побега будет располагаться над центром соседнего куста и наоборот. На нижнем ярусе проволоки закрепляют скелетные ветви. Второстепенные побеги фиксируют под острым углом ко второму ярусу. Большинство плодоносящих ветвей должно быть расположено в горизонтальной плоскости.

Двухплоскостная шпалера

Уже из названия двухплоскостной шпалеры ясно, что она имеет 2 рабочие плоскости. В этом случае речь идет о двух одноплоскостных шпалерах, расположенных параллельно на расстоянии 50–70 см или установленных в виде v-образной конструкции.

Двухплоскостная шпалера выдерживает больший вес. К ней можно подвязывать лозу, имеющую 6–8 длинных рукавов. Правда, в этом случае возрастают затраты на приобретение материалов. При подготовке к зиме виноград придется снимать с проволоки, укладывать на подложку и укрывать утепляющими материалами.

Схема подвязки к двухплоскостной шпалере строится на тех же принципах, что и применение одноплоскостной конструкции. Отличие заключается в способности такой опоры выдерживать двойную нагрузку. К одной плоскости можно крепить до 6 побегов, и столько же ветвей фиксируется на второй плоскости.

Двухплоскостная шпалера требует для своего размещения больше свободного пространства, но зато позволяет использовать меньшее количество саженцев для получения того же самого объема урожая.

Допустимо ли выращивание без подвязки?

Способ выращивания винограда без подвязки к шпалере также имеет право на существование, но подходит не всем сортам. Без фиксации побегов можно культивировать лишь невысокие и среднерослые разновидности виноградной лозы.

Следует избегать загущенности, чтобы не снижалась урожайность культуры и не утрачивались декоративные качества. Вместо шпалеры в этом случае устанавливают дугообразную металлическую опору, через которую перебрасывают свободно свисающие побеги. При подготовке к зиме лоза снимается с опоры и укладывается на землю.

Кусты при выращивании без шпалер должны быть правильно сформированы:

1. В первый год во время осенней обрезки оставляют основной побег длиной около метра.
2. Во второй год из верхушки пускают 2 отростка, формируя из расположенной ниже ветки сучок замещения с двумя почками.
3. На третий год схему обрезки повторяют, добавляя таким образом еще одно плодоносящее звено.

Для улучшения декоративных качеств, снижения риска заболеваний и повышения показателя урожайности желательно все же выращивать виноград с использованием шпалеры. Новичкам следует заранее внимательно изучить всю теоретическую часть, касающуюся этого приема агротехники, чтобы не навредить растению и не остаться без вкусных и полезных ягод.